第13节（1 / 3）

海蒂刚才还在想怎么偷偷匀几勺汤到自己房里，见他头也不回的跑出去了，赶紧找了个小碗弄了半碗汤，又拿干净的布蒙好了，想法子藏在了床底下的角落里。

应该要放凉成冻，弄成薄薄的一层才行。

她仿佛拧着海绵般回忆着报纸里的照片，想着那些生物学家到底是怎么做的。

一个玻璃皿里，有一层果冻般的东西铺在上面。

然后报纸的照片上，还清晰地登载了那个表层上有好些霉斑一样的东西。

所以是浮在表面上的。

可是牛肉汤……似乎并不能成冻啊。

达芬奇直接跑去了肉店，不光又买了好些牛胆，还花了几枚银币买了牛血、舌头上刮下来的唾液、牛尿，乱七八糟的东西搜集了一通，旁边的老妇人都看得一脸同情，以为他家是不是有人得了疟疾。

他其实已经饿得饥肠辘辘了，却仍然沉浸在发现新事物的惊喜里，冲回去又开始调颜料，把各种奇奇怪怪的液体都加了进去。

海蒂端着碗慢悠悠地喝着汤，琢磨着这位先生到底在折腾什么。

“您不……分离变量吗？”

“什么？”达芬奇愣了一下，没有听懂她说的那个词汇。

变量在拉丁文里怎么表达来着？

海蒂揉了揉眉心，用更浅显的法子来解释具体怎么个意思。

老是这么交流可不行，简直想找个翻译了。

“先生，要不，我教您些我从邻居那偷听到的炼金术，您教我些意大利语，怎么样？”

达芬奇颇为配合的点了点头，意外的好说话：“给你涨点工钱，怎么样？”

“……哎？”

作者有话要说：　　咀嚼着牛肚牛舌牛眼睛的中国读者：内脏？什么内脏ovo？

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【1月18日存稿手记】

来源达芬奇的秘密厨房by(美)戴夫·德威特

意大利美食复兴还受到了来自中东的影响。

在十字军东征期间，欧洲人发现了阿拉伯世界的撒拉逊烹饪法（saracencuise），其中有些配料在西欧鲜有人知，甚至闻所未闻。

美食史学家c安妮威尔逊（cannewiln）写道：“在西方，最早引入受撒拉逊烹饪法启发的菜肴的是贵族或者皇室家族”。

这些全新的配料包括糖、杏仁、开心果、米、海枣、柑橘、石榴、玫瑰露和菠菜。一项新引入的技法就是将浓稠的酱汁与碾碎的杏仁一起炖煮——由杏仁糊裹上糖制成的杏仁蛋白糖（arzipan）成为一道常见的餐后甜点。

此外，那时食物的烹制方法也深受古典作家思想的影响。

在中世纪医学界占统治地位的“四液说”，也以将食物和医药联系起来的形式被文艺复兴时期的人们沿用。这套学说可以追溯至古希腊的内科医师盖伦（galen），他的基本观点是生物都具有四种元素，或者说四种“体液”：血液、黄胆汁、黏液、黑胆汁。

这四种体液分别与空气、火、水、土对应。因此，厨师在烹饪时需要均衡与这四种体液相关的四种特征：火热、干燥、潮湿与冰冷。

人们认为，食用没有考虑到这四种体液均衡搭配的食物是不健康的，同时还有某些食物是专用于平衡体内的四种液体的。

比如，人们把牛肉煮熟食用是因为它“干燥”而“冰冷”；将猪肉烤熟是要去掉它“潮湿”的特质；而鱼类则是既“潮湿”又“冰冷”，所以人们希望通过炸的方法使它们干燥而温暖起来。

“大体来讲，”美食史学家让-路易弗兰德林（jeanlouisfndr）写道，“最‘冰冷’和最‘天然’的肉类需要配上最火辣滚烫的酱汁。”

而家禽肉在食物链上占据着最尊贵的地位，因此烹饪它们时只需要加上“jance”，一种由白葡萄酒、苹果醋、姜和丁香混合的酱汁。

“四液说”也适用于处理食物的质地，很多菜肴中就有碾碎或剁碎的配料，这样可以使多种体液均匀混合，也更易于消化。

文艺复兴时期的意大利人每天消耗着大量的肉食，甚至大大超过了现代美国人的食肉量，这个量对现在以面食为主的意大利人来说，足以引发蛋白质休克。

比如，在1532年曼图亚（antua）的一次“家庭晚宴”上，用餐者为八位绅士，除却沙拉、面包、水果和甜点，上桌的菜式包括十八盘野鸡肉沙拉、五只阉鸡、九十根香肠、肉丸子、美味肝脏料理、五只鸭、三条舌、五份意大利熏火腿（prosciutto）和摩泰台拉熏香肚（ortadel）馅饼、十五只鹌鹑、十五根米兰香肠和一只雄鹿——而这些只是第一道菜。——五乡地的贝伦加里奥（berengariodelleceterre）

据文艺复兴时期的烹饪书籍记载，在那时，厨师们都竭力购买各种市面有售的香料。

英国有两本书名不详被称为“